Mezcla por potencia

Ayer 13 de diciembre me fui con Azahara a hacer algunas pruebas de mezcla de luces ambiente y de flash OCF al Campo del Sur. Estas son algunas de las fotos de la mezcla por potencia cercana. El procedimiento consiste en ajustar la cámara para la exposición del fondo, medida con la propia cámara, para la velocidad de sincronización del flash y añadir un foco que nos de el diafragma correspondiente a esa exposición. Es decir, que el flash iguale la exposición del fondo. A partir de ahí hago varias fotos cambiando la potencia pero dejando siempre el mismo ajuste en la cámara.

El problema

La figura está colocada a contraluz de un fondo muy iluminado. Este es el fondo, expuesto según el fotómetro de la cámara.

Al añadir la figura, queda oscura por haber expuesto para el fondo.

Si expongo para la figura, que es como dos pasos más oscura pasa esto.

El fondo está quemado. ¿Puedo arreglarlo en postor? Pues no, el cielo y las nubes se queda totalmente fuera de gama además de que aunque rozara el límite de los tonos posibles pierdo detalle debido al contraste amortiguado de la curva tonal que se da a la imagen. Ademas prefiero trabajar en la cámara y dejar mi tiempo libre para hacer más fotos, no para estar delante de un ordenador, como ahora mismo estoy haciendo.

La prueba

Añado un flash, un stelos de broncolor que estoy probando, con un paraguas focus 110 en segunda posición por la izquierda del encuadre, (o sea, de tres cuartos)..

Y ajusto la potencia del flash para que me de en Azahara un diafragma igual al del fondo, que es al que he ajustado la cámara. Hay que recordar que el obturador controla la exposición para el fondo mientras que el diafragma afectó tanto al fondo como al flash. Para medir empleo un fotómetro de iluminacion (eso que en los libros antiguos llamaban «de luz incidente») con la carlota puesta y apuntando a medio camino entre el flash y la cámara (según recomiéndasela el Manual de la ASC y la guía de dirección de fotografia de Kodak).

El ajuste de potencia resulto ser W8 siendo el máximo W11. A W11 el flash trabaja a 800 vatiosegundos. A W10 son 400 Ws, a W9 nos quedamos en 200 Ws, en W8 tengo 100 Ws.

Y hago una primera foto al 8 de potencia, que como digo son 100 Ws.

A continuación cambio la potencia quitando un paso y la dejo en W7, que son 50 Ws, más o menos lo mismo que daría un flash de cámara usándolo a plena potencia y sin conformadores, con luz dura directa.

Potencia al 7 de 11, 50 Ws, un paso menos que la exposición para el fondo.

Aunque la potencia está un paso por debajo de la del fondo, al sumársele la luz que ya tiene Azahara en sus sombras el resultado está más equilibrado que antes.

Y termino con una potencia de 6 (sobre 11) que hace 25 Ws, dos pasos menos que la luz del fondo.

Mido la luz al 6 de potencia…
…y hago la foto con el flash a 25 Ws.

La cámara sigue trabajando con el ajuste de exposición para el fondo.

Conclusiones apresuradas

El foco medido para igualar la exposición del fondo puede que esté un poco pasado, aunque con otros modelos he notado bastante mas «cante» que con este, cuya luz está bastante contenida.

A un paso menos que el fondo, en W7 me gusta más el efecto de intervención de la luz.

Al 6 de potencia veo no ya un discreto toque, sino que me parece una luz un poco sucia, y esto lo noto en cualquier otro modelo de flash. Supongo que tiene que ver con el hecho de que la luz del flash siempre es más azul que la ambiente y por tanto al ser escasa siempre aparece sucia. ¿Esa era la definición de «lóbrego», no? Sitio con poca luz azulada. La luz que se cuela en la cueva en invierno y que anuncia muerte por frío, contraria a la luz de la fogata que te protege de esa muerte helada.

Con Azahara «Lilo», y un broncolor stelos.

Algo sobre los nombres.

OCF: flash externo a la cámara (Out Camera Flash).
Reforzar, luz de refuerzo. Cuando añadimos una luz para adaptar las condiciones de iluminación de una escena a las condiciones requeridas para fotografiarla. «Espacios con requisitos fotograficos».

Rellenar. Reforzar pero con un acercamiento pobre en el que prima la idea de aclarar las sombras. Mi problema con «rellenar» es que parece darle una importancia secundaria, y por tanto prescindible, a la luz añadida para reforzar. Relleno como cosa prescindible que tampoco hace mucha falta.

Intervenir. Iluminar un espacio a partir de la luz que ya tiene pero modificandola sin anularla y sin tratar de «simplemente» reforzarla.

Espacio luz. La noción del espacio de iluminado como un entorno en el que la luz se funde con las formas. Se diferencia de la iluminación en que ésta es un asunto de física y de ingeniería, focos, iluminancia, luminancia mientras que el espacio luz atiende a la percepción del espacio como hábitat luminoso en el que nos movemos. Hay cuatro aproximaciones al espacio luz: usar el que encontramos («buscar la luz», «iluminacion ambiente»), adaptar el que encontramos a los requisitos fotográficos («reforzar la luz», «iluminacion de refuerzo»), modificar el que encontramos usando la luz preexistente como parte de nuestra propuesta («intervenir la luz»), Iluminar a partir de un espacio oscuro o anulando la iluminacion existente («iluminacion de potencia»).

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Los nombres de la luz. Las luces del rostro.

Vamos a dare nombre a la posición de los focos para iluminar un busto.

Empezamos con la luz en primera posición, delante de la cara.

La luz frontal produce la mejor reproducción del rostro (la foto está sin ningún tratamiento, ni de tono ni de formas, el raw pasado directamente a jpg). La idea es que la luz entre en los ojos y deje verlos. Aqui el foco está colocada por encima de la cara, dejando su reflejo en la parte superior del ojo.

Si coloco la luz demasiado baja la luz se hace extraña. Es la luz de una vela puesta en una mesa.

El cuello se rellena de luz y no es la mejor luz para cualquier rostro.

Si coloco el foco demasiado alto…

…el rostro se envejece y la persona parece enferma. Obtengo mucho más volumen, pero decididamente no es la mejor para una cara.

La segunda posición consiste en colocar el foco de manera que ilumine en diagonal, desde la esquina de la caja que rodea a la figura. Esta posición ilumina tres de las cuatro partes que forman el rostro: perfil izquierdo, media careta izquierda, media careta derecha y perfil derecho, por lo que también se le llama luz de tres cuartos.

De las diferentes opciones para hacer el tiro hablaré en otro sitio. Por ahora vamos a quedarnos con dos nombres, que vienen de la escuela estadounidense de retrato y que se están convirtiendo en nombre generales. La primera es la tres cuartos de lazo, que dibuja la sombra de la nariz sobre el rostro de manera muy definida.

El lazo de la sombra se dibuja bajo la nariz y ligeramente a un lado. Ni repta por la mejilla de lado ni sube por ella. Se hace fácilmente con luz dura y algo más dificultosamente con luz suave.

La segunda opción de tres cuartos, de luz en segunda posición, es cuando hacemos que la sombra de la nariz toque la boca. Es la luz rembrandt (con mínuscula) que la tontería de las escuelas les ha dado por decir que es la luz que empleaba Rembrandt (con mayúsculas) lo cual no hace sino extender leyendas urbanas y desinformar sobre la historia del arte. Si, algunos de los retratos que pinto este autor tienen esa luz pero también la tienen muchas otras obras que no son ni suyas, ni contemporáneas.

La tercera posición es la luz lateral, en la que colocamos el foco en la dirección del hombro y cuya luz divide el cuerpo y el rostro en dos partes.

Si nos ponemos muy mijitas con las reglas y nos creemos que haya que seguirlas la luz en tercera posición no debe(ría) caer sobre el lado lejano de la cara.

Es una luz que produce mucho volumen y textura, por lo que no es la mejor cuando la piel está áspera, brillante o presenta irregularidades. Destaca cualquier hinchazón que pudiera haber.

La cuarta posición es la diagonal desde atrás, que en cine llaman kicker.

Ojo con confundir estas «posiciones» de la luz con «estilos de iluminacion». Ni lazo ni rembrandt son estilos, sino palabras con las que indicar la posición en la que queremos nuestros focos. La tres cuartos en contra, que es como se llamaría en español la cuarta posición, dibuja un perfil del cuerpo y el rostro y deja el frente a oscuras.

Es una luz que se suele utilizar junto con alguna otra más y sirve para dar algo de volumen y dar cierta separación de la figura con el fondo. Esta idea nos lleva a un estilo de iluminacion plenamente justificado en televisión pero no en retrato. Mira pinturas y a ver en cuantas ves estas luces perfiladoras. Cíclicamente vemos que se ponen de moda las contras y dejan de ponerse cuando se amanera el estilo. En la siguiente foto muestro el uso de la cuarta luz con una frontal.

Usala a discreción y no como una obligación. Esta luz se refleja en la piel por lo el foco debería dar menos potencia que la frontal que pinta el rostro. Intenta medir la luz de la trasera por incidencia y no dejes que de un diafragma mayor que el que vas a usar en la cámara. Si lo haces, el reflejo de la piel se irá a los tonos más blancos de la escala tonal.

La quinta posición de la luz es la trasera, la contra.

Esta luz puede colocarse de muchas maneras y cada una tiene sus propios efectos. Por ejemplo, la luz de manto, en la que se ilumina la cabeza y los hombros pero sin que la luz llegue a dar en el pecho ni la cara. En esta posición el foco está colocado muy alto y da una separación acusada del fondo.

Otra variante de la luz de contra es la perfiladora que puede hacerse con el foco alto y lejos o bajo de manera que el cuerpo lo tape. Ahora el cuerpo se perfila también por los lados y no solo desde arriba como la de manto.

Y como tercera opción de luz de contra la tan cacareada y populachera luz de pelo. Insisto en la idea, no es obligatorio hacerla y forma parte de un estilo amanerado que se va poniendo de moda cíclicamente. Usala a discreción. Se consigue con un foco alto y algo más atrás de la cabeza para dibujar la fibra del pelo. Hay que intentar que no caiga sobre el pecho ni sobre los hombros.

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Luz cruzada de suelo

Hace un par de días estuvimos haciendo esto en clase. Con Alejandra, una sesión de harina. Pusimos tres PC led en primera y tercera, la frontal blanca ligeramente cálida y las tres cuartos traseras con dos colores distintos. Todo en alto, a unos tres metros y medio, en varas, por tanto la luz cae del cielo, como la harina que lanzamos. El fondo era un vinilo negro extendido hasta el suelo, pero que se fue volviendo blanco conforme íbamos trabajando. El resultado, después de no demasiado tiempo, fué un cruce de luz entre la downlight de las varas y la uplight rebotada por la harina del suelo. Mira el modelado de las piernas y los brazos. Están iluminados desde abajo, pero esa es la reverberación de la luz. Me gusta.
Con Alejandra Ruiz de Alda, bailando para un de mis clases en el módulo Toma Fotografía del ciclo de imagen LOE o como quiera que se llame este año, que nos lo han vuelto a cambiar.

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Ropa y color de la luz

Ayer me pasó esto fotografiando con Daniela. Su maillot es un azul intenso. Estamos a finales de julio, junto a la playa, anochece a las diez menos cuarto. A las ocho de la tarde la luz del sol es de un blanco azulado y los colores de la ropa resaltan y resultan reales.

Sin embargo al caer el sol cuando la luz es anaranjada, el azul, su complementario, se apaga y distorsiona acabando siendo casi gris.

¿La explicación? En iluminación escénica uno de los criterios para elegir el filtro de color para la iluminación es el color de la ropa. La idea básica es: cuando el filtro y la ropa son de la misma familia, o de familias cercanas, el color de la ropa se intensifica. Cuando son de familias opuestas, se apaga.
Las familias son los colores a grandes rasgos y podemos resumirlas en siete: rojos, naranjas, amarillos, verdes, azules, violetas y neutros.
Más simplificadamente: si los colores del vestuario o del decorado es frío, las luces de colores fríos los intensifican mientras que los cálidos los apagan. El color de filtro más versátil es el lavanda, que hace cálidos los tonos cálidos y fríos los fríos.

¿Solución? ¿Cambiar la temperatura de color en el revelado de la foto? Bueno, entonces pasa esto:

El blanco cálido de la tarde no es un error ni un problema, es una característica. No lo «corregimos», lo «distorsionamos».

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Contraste, un ejercicio

Una práctica para trabajar el contraste.
En resumen:
Vamos a hacer un retrato. Coloca un foco frente a la figura, detrás de la cámara (¡No a un lado!). Coloca otro foco al lado de la figura (mira la planta de luces). Ajusta las dos potencias al máximo. Haz una foto. Quitale un paso a la luz frontal, haz la foto; quitale otro paso, repite la foto. Usa en cámara siempre el diafragma que mediste para la luz principal, no lo cambies.
VARIACIÓN: Ajusta los dos focos al mínimo, o al menos a un valor de potencia bajo. Ve subiendo la luz lateral de paso en paso fotografiando cada vez que hagas un cambio. Cambia el diafragma de la cámara al valor que te de la luz lateral.

Ahora vamos a verlo detenidamente:

Coloca un foco frontal (en primera posición), detrás de la cámara y otro a un lado (en segunda posición).
El frontal proporciona la «luz base», que ilumina toda la escena y nos da un el tono de las sombras, la exposición de las partes oscuras de la figura. El lateral crea la «luz principal», que dibuja el modelado de las formas. La luz principal no ilumina toda la figura sino solo una parte, así que por un lado se suman la luz principal y la base mientras que por el otro solo da la base.
La luz base a veces se llama «luz de relleno» pero este nombre tiene el problema de que se pueda pensar que es secundaria, que tiene poca importancia, que podemos pasar de ella, y nada de esto es cierto, la luz base es con la que creamos el estilo. Un error de aficionado es pensar que esta luz «de relleno» solo sirve para «rellenar» las sombras de la principal Y que HAY que colocarla en el aldo contraria de ella. Ni de coña. No coloques la base del lado contrario porque entonces lo que haces es tener DOS principales, y no estamos en Tattoine.

Ajusta la potencia de la principal al máximo. Y mide su luz 1) con un fotómetro o 2) fotografiando una tarjeta gris cambiando el diafragma hasta que se coloque en el centro del histograma. (Si no sabes qué es un histograma igual convendría que empezaras por ejercicios más básicos que este). Ahora ajusta la potencia de la base hasta que te de el mismo diafragma (cuando la midas).
Ajusta en la cámara el diafragma que medista en la luz principal. No lo cambies hasta que no te diga.

Haz una foto. El foco principal (el que está al lado) da la misma luz que la base (el que está en frente) y por tanto por un lado tienes dos medidas de luz (base más principal) mientras que por el otro tienes solo una (la de la base) y pot tanto un contraste 2:1 (por un lado el doble que por el otro, o sea, 1 paso). Sin embargo el lado oscuro… a simple vista es más oscuro que 1 paso ¿no?, no parece que tenga la mitad de luz. Esto ocurre porque la cara de la persona que fotografías no está frontal a la base sino inclinada, y la inclinación siempre oscurece la cosa que se ilumina. Recuerda que esta es la razón de que los inviernos sean fríos, es cuando la luz del sol cae sobre el suelo con un ángulo mayor (respecto de la vertical).

Contrastes de Blanka con Claudia Principal lateral a f:16 W8. Base a W7, f:10. Contraste de iluminación un paso y un tercio, un 2.5:1.

Ahora baja un paso la potencia de la base. Si por ejemplo ambas estaban a una potencia 10, pon la base a 9. Si tu flash es de los que se ajustan por razones y ambos estaban a 1 pon la base a 1/2. Haz la foto, ahora el contraste habrá aumentado, hay más diferencia entre las partes claras de la figura (las «luces») y las partes oscuras (las «sombras»).

Vuelve a quitarle un paso a la base. Haz la foto.
Y quitale otro, y repite la foto.
Ahora que has quitado dos pasos a la base, abre un paso el diafragma de la camara y sigue fotografiando.
Y así hasta que no puedas bajar más.
Fijate que hay un momento en que aunque hayas reducido la luz de la base, el contraste prácticamente no cambia. Esto sucede porque la luz que reverbera en la habitación producida por la luz principal rellena las sombras y la base produce menos de dos pasos que esa reverberación.

Y ahora lo importante: Fijate en cual es la combinación que más te gusta. Mide los diafragmas que te dan los dos focos y anotalos. Cuando vayas a hacer una foto y quieras reproducir el efecto en otro sitio o con un equipo diferente, ajustalos para que te den esos mismos diafragmas. No te fíes de las potencias a las que ajustaste los flashes, porque cambiarán cuando estén en una escena diferente.

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Los tiros de Venus (otra vez)

Según los fotógrafos norteamericanos Zeltsman y Moore hay una pose que siempre funciona para realizar un retrato atractivo y es la de la Venus Cnidia, una escultura Praxísteles esculpida en siglo IV AC. Según estos fotógrafos, que crearon escuela, especialmente Joe Zeltsman, en el retrato social estadounidense, la manera en que esta escultura coloca la cabeza permite realizar cinco fotos diferentes sin cambiar la pose y siempre podemos encontrar para la persona que retratamos la posición que mejor le va a cada quien.
El modelo de yeso que he empleado no es la Venus Cnidia pero muestra los tiros de Zeltsmann-Moore. La disposición consiste en girar la cara un poco hacia el lado (¿cual? el que mejor dibuje el rostro sobre fondo) sin llegar a mirar sobre el hombro pero tampoco de frente. Es muy importante que la cara no esté alineada con el torso, es decir, que si miramos de lado a la figura no vemos a la vez el rostro y el torso de perfil, esto es, un hombro debe estar algo más adelantado y el otro algo atrasado.

Primera foto, perfil trasero. El rostro se dibuja de perfil, como está ligeramente girado vemos la espalda.

Segunda foto, escorzo adentro. El rostro puedes entenderlo como formado por cuatro partes: la mejilla, que va desde las orejas hasta los pómulos; la media careta, desde los pómulos hasta la nariz y las otras dos partes correspondientes del otro lado. Cuatro divisiones. En el escorzo vemos tres de esas cuatro partes, por lo que también a este tiro le decimos «tres cuartos».

Tercera foto, frontal. Vemos el rostro desde delante y, si se recogiera el pelo, las dos orejas.

Cuarta foto, segundo escorzo, otro tiro de tres cuartos pero desde el otro lado.

En la quinta foto tenemos el perfil delantero. La figura sigue girando hasta colocarse de nuevo de perfil, pero dado que su rostro está algo girado, el cuerpo queda en escorzo y no en perfil, permitiendo ver el torso frente a la cámara.

Si nos ponemos puristas (algo que me hace falta en clase, para conseguir que mis alumnos se centren en lo que hacen y controles lo que ven) podríamos hablar de tiros mal realizados.
En la sexta foto vemos un perfil mal realizado ya que el pómulo está demasiado adelantado y se come la comisura de la boca. La figura está demasiado girada. Otra manera de hacerlo mal consiste en que se vea algo del ojo lejano, sucede cuando la figura ha girado menos de lo debido.

En la séptima foto vemos un tiro frontal mal hecho porque no se ven las dos orejas, una mejilla se ve en mayor cantidad mientras que la otra está más escondida.

Y la octava foto muestra un tres cuartos mal realizado en el que la nariz ha roto la línea con que el rostro se dibuja sobre el fondo. Si nos ponemos mijitas la nariz debería quedar dentro del rostro.

La idea es mirar a la persona antes de fotografiarla y determinar de antemano cual es su mejor tiro. Como ejercicio para dominar la técnica, podemos hacer estos cinco tiros.

Ahora quedan dos preguntas ¿Hacia qué lado queda mejor el giro, hacia la derecha o la izquierda? ¿Y con qué luz, frontal a la cara, de tres cuartos por el mismo lado que está la cámara o de tres cuartos por el lado contrario al que está la cámara?

Hablamos de eso en otro momento.

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Tiros de luz.

Para hablar de la posición de los focos vamos a pensar en un cuadrado que rodea la escena y que vamos a llamar «caja escénica». La luz en primera posición es la frontal, la que mira desde la misma posición que la cámara, la que está en el lado del cuadrado más cercano a la cámara. La segunda posición son las esquinas desde delante de la escena, o sea la luz de tres cuartos. La tercera posición son las luces laterales, que están a los lados de la caja. La luz en cuarta posición son las contras que vienen desde las equinas traseras de la caja y la quinta posición es la luz que viene desde el lado de atrás.

Las primeras series están hechas con una ventana grande, de 1,8×1,2 metros.
En primer lugar una ventana frontal («luz en primera posición») alta. Crea un volumen de arriba hacia abajo, con los sombreados del cuerpo en la parte inferior de los volúmenes y en la parte exterior por ambos lados.

Para la segunda serie he movido el foco con la ventana a la segunda posición, de tres cuartos por la derecha de la cámara y lo he apuntado directamente a Zaira. Ahora los volúmenes se manifiestan por el sombreado lateral y en diagonal hacia abajo.

En la tercera serie he girado el foco, sin moverlo de donde está, de manera que apunte por delante de Zaira y no a ella. Esta posición se llama «de bandera» (por similitud con la posición de las hélices de los aviones y de los remos en las piraguas). Hay un cierto relleno del lado en sombras y el fondo se ha oscurecido levemente.

En la cuarta serie he añadido un estico, es decir, un panel blanco de gran tamaño (2×1,5) por el lado izquierdo que aclara las sobras del lado derecho de Zaira.

La quinta serie está hecha con el foco en segunda posición, que es cuando apunta desde tres cuartos, por el lado derecho. Ahora las sombras son bastante duras, sus bordes («orillas») están dibujadas de manera nítida, y no como en las de las ventanas, en la que las sombras tienen sus orillas desdibujadas («luz suave»).

La sexta serie muestra una ventana grande en tercera posición (lateral) pero lejos de Zaira (primera foto) y cerca de ella. Cuando está cerca el lado en sombra está más oscuro (y también el fondo) que cuando el foco está lejos, caso en que ambos son más claros.

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Quitar gente no funciona tan bien como dicen

El progromo es la eliminación local de una comunidad asesinando a sus miembros o forzando su desplazamiento. Es uno de los tres delitos contra la humanidad junto con el linchamiento (asesinado de una persona) y la limpieza étnica (cuando se elimina a una comunidad a gran escala). Adobe fomenta el progromo.
Pero hay mucho cuento con las herramientas para eliminar personas de esta marca. La principal un anuncio para incautos que pretende que son herramientas que hacen lo que dicen que hacen. Y el caso es que llevo tiempo diciendo que no funcionan tan bien como prometen, y me dicen que es que yo no se usarlas. Oiga, que igual es que usted no se encuentra en el mismo tipo de situaciones.


Vamos con un ejemplo.

Bob en la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, durante una clase de yoga. Hay gente detrás. En los diez años que llevo con mi proyecto fotográfico de danza normalmente me ha gustado lo de dejar a toda esa parte del paisaje que se llaman personas. Pero últimamente, y mea culpa, me estoy dejando llevar por los pepitogrillos que dicen «elimina a los transeúntes» y que me instan a que pida un progromo a mi lightroom.
Bueno, pues en la primera foto Bob con la gente que habita el espacio.
En la segunda …

o que me ha hecho el «quitar distracciones» mediante IA generativa (ese es el eufemismo para el progromo, llamar «distracciones» a las personas). Pero ¡Ay! No es que no las haya quitado a todas. Es que ese niño que ocupa la parte centro izquierda y que queda donde antes había un grupo ¡No está en la foto original! Lightroom ha «limpiado» (étnicamente) a los veraneantes (que solo son «distracciones» para el buen pensa adobero) pero ha «generado» gente nueva…

La tercera foto es un progromo manual.


No le digo que detecte la «gente» sino que las marco yo con el ratón, y las «elimino» sin IA (en Blade Runner a la eliminación de replicantes la eufemismizaban diciendo «retirar», «jubilar»). Mejor limpieza del paisaje (el ser humano no debe formar parte de él, según las reglas de los fotoclubs) aunque ¡Siguen apareciendo gente que no había en la original).

Para acabar con los colonos importados por Adobe (como aquellos marroquíes que metió el rey de Marruecos en el Sahara Occidental hace cincuenta años para reclamar la soberanía y echar a los saharauis de verdad) he partido de esta última foto, «quitar distracciones» pero sin IA y he marcado a los colonos y algunos detalles materiales (o sea, cosas, no gente ni animales) que aún quedaban en la playa.

Slava Ukraini / Por un estado palestino /Por un estado saharaui.

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Veinte ideas para cápsulas de fotografia en vídeo

Ideas sobre las que trabajar para cada articulo

  1. El triángulo de la exposición es como el de las bermudas, no existe.
  2. Hay otra manera de exponer que no usan el histograma, y dan más juego.
  3. La regla de los tercios no funciona, es un invento moderno que nadie usó hasta el siglo XX.
  4. Los caracoles fibonácicos deberían extinguirse en los planes de estudio.
  5. El teleobjetivo no comprime la perspectiva. No, el angular tampoco la expande.
  6. La profundidad de campo no depende del objetivo.
  7. La «ley de la inversa del cuadrado de la distancia» no son matemáticas.
  8. La luz «rembrandt» no es un estilo sino una posición.
  9. La luz de Rembrandt no consisten en hacer un triángulo debajo del ojo.
  10. La dureza de la luz no depende ni del tamaño del foco ni de su distancia a la escena.
  11. Los estilos de retrato no son «rembrandt», «loop», «broad».
  12. Los angulares no deforman el retrato.
  13. Las proporciones del cuerpo no dependen del objetivo que uses.
  14. Los planos del retrato no son primer plano, plano medio y plano entero.
  15. No pienses en «esquemas de iluminación», plantea la luz desde la figura al foco.
  16. La «clamshell» hace retratos una jartá de feos.
  17. La luz de relleno al lado contrario de la principal no es la mejor manera de iluminar.
  18. Las luz perfiladora no es obligatoria ¿vale?
  19. Cuatro estilos de iluminación históricos: Rembrandt, Leonardo, Caravaggio, Vermeer.
  20. No es que no pueda iluminarse con la luz de ese pintor , es que tu no sabes cómo hacerlo.
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No debería fiarme de talleres o publicaciones que digan

-Triángulo de exposición.

-Los teleobjetivos comprimen la perspectiva.

-Para aumentar la profundidad de campo usa un objetivo más corto.

-El 50 es un objetivo normal.

-La regla de los tercios.

-Caracoles fiboniaccicos.

-El secreto de la exposición: expón a la derecha.

-Los fotógrafos profesionales usan…

-Luz principal y de relleno (y va y las cruza).

-Rembranbdt, loop, butterflie, broad.

-En este curso vamos a ver 17 esquemas de iluminación.

-Master fotográfico de 200 horas.

-Cosas que seguro que no sabías.

-Cosas que seguro que has estado haciendo mal.

-El secreto para hacer algo.

-La explicación definitiva.

-Las marcas caras están sobrevaloradas.

-No necesitas saber eso.

-Cuando dicen que para hacer esa foto necesitas el equipo que venden en la tienda de su patrocinador.

-Llaman «primer plano» al busto.

-Llaman retrato solo a los bustos.

-No conocen los términos en español y solo los llaman en inglés.

-Los angulares deforman los retratos.

-Creen que la «clamp shell» es una buena iluminación para retrato.

-Creen que Rembrandt pintaba con un triángulo bajo el ojo.

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