来加拿大将近30年了，我们遇到过无数次罢工:教师罢工，邮局罢工，公车罢工，收垃圾工人罢工，通勤火车罢工......每一次罢工来临时，虽然罢工方声势都很浩大，但我总觉得和自己关系不大。最多学校停两天课，信件不能按时到达，或者垃圾一时半会无人来收，上班不坐火车就是了。
我从来没有想过，2025年夏天加拿大航空的这次罢工，会和自己撞了个满怀。
这次酝酿中的罢工涉及加拿大航空约10,000名空乘人员。代表他们的加拿大公共雇员工会（CUPE）与加航签订的十年劳资协议，已于2025年3月底到期。双方围绕加薪等条款进行了两个月的谈判，但毫无进展。5月底，政府介入调解60天，依然未能达成协议。
7月底我们出发前夕，工会成员开始针对是否罢工进行投票。8月底结果出炉，绝大部分会员投下了赞成票，支持罢工。
从踏上旅程开始，我们一路上都密切关注着事态的发展，但心里总存着一丝侥幸：或许劳资双方能很快达成协议？又或许他们会纠缠到我们回加拿大之后才正式罢工？
然而，就在8月13号我们离开波兹南的这一天，工会发出了72小时罢工通知；几乎同时，加航也发出了72小时停工通知，并宣布从次日开始逐步取消航班。而72小时后，就是我们回程的日子。
带着七上八下的心情，我们离开波兹南，一路向南，来到小镇莱什诺(Lesznie)。
莱什诺号称“滑翔机之都”，这里拥有欧洲最大的滑翔机机场之一，曾多次举办世界级和欧洲级的滑翔机锦标赛。
相比于波兹南的喧嚣，这座小镇特别安静。
矗立在中央的白色市政厅被认为是波兰最美丽的市政厅之一，融合了巴洛克和文艺复兴风格。
圣尼古拉斯教堂(St. Nicholas’ Church)是莱什诺最漂亮的教堂，初建于14世纪，18世纪重建。
教堂的主色调是白色，当阳光透过高处的窗户射入时，会产生非常神圣的光影效果。
一向不信鬼神的LD给罢工的阴影搞得有些心神不宁，对儿子说：“你向耶稣基督祈祷一下吧，让他保佑咱们顺利回家。”
儿子说：“好，但我画十字的时候，你不许拍照。”
于是匆忙间，LD拍下了下面这张照片。
虽然手机里不断跳出的罢工新闻让人心烦意乱，但我还是咬咬牙，强迫自己安定下来。毕竟，为了这趟旅行我们筹备了许久，不能让还没正式开始的罢工，毁掉了眼前的风景。
收起手机，压下心头那份浮躁，我们离开莱什诺，向着“百桥之城”弗罗兹瓦夫进发。
这一路走来，因为捷克、奥地利、斯洛伐克和波兰这四个国家用的都是拉丁字母，所以即使我不懂那四国语言，对于经过的地名，记起来倒也不费力。唯独弗罗兹瓦夫的波兰语名字 - Wroc?aw，我始终不知道该如何正确发音。
它的读法和字母对不上。那个带斜杠的“?”发音类似英文的“w”，而末尾的“w”反而发“v”的音，听起来大概是“Vrot-slav”。
当我试图探究这座城市的历史，感到更加困惑。原来，这里竟是欧洲拥有最多名字的地方。
10世纪之前，这里是斯拉夫人的定居点，当时被称为 Wratislaus。
10世纪到12世纪，它属于波兰王国，名字是 Wroc?aw。
14世纪到16世纪，它并入波希米亚王国，改名为 Vratislav。
1526年到1741年，在哈布斯堡王朝统治下，它被称为 Bresslau。
1741年到1871年，它成为普鲁士王国的一部分，名字演变为 Breslau(布雷斯劳）。
1871年到1945年，在德意志帝国和随后的纳粹德国时期，它沿用了Breslau这个名字。
1945年二战结束，它重新回归波兰，名字又改回了最初的 Wroc?aw - 弗罗兹瓦夫。
在二战的硝烟弥漫之前，这里不仅是德国仅次于柏林、汉堡等地的第六大城市，更是整个中欧地区的工业、文化和学术中心。
那时的布雷斯劳大学(University of Breslau)享誉世界，曾有10位诺贝尔奖得主在这里学习或任教。
这里还拥有当时德国第三大犹太社区,壮观的犹太会堂和著名的犹太神学院，为整座城市贡献了巨大的财富与深厚的文化底蕴。
那时的布雷斯劳(弗罗兹瓦夫)生活节奏虽然忙碌，却处处透着普鲁士式的严谨与西里西亚式的富庶，显得十分优雅。
但二战的爆发彻底改变了这座城市的命运。
1945年，德国人决定不惜一切代价守住弗罗兹瓦夫，以对抗苏联红军。当地70万平民被疏散，但只有30%的人活了下来。
留在城内的平民加入了防御部队，甚至连孩子都被征召参战。
那场残酷的围城战持续了80天，整座城市彻底沦为废墟，共有8万名德国平民丧生。
二战临近尾声之际，斯大林、罗斯福和丘吉尔三巨头经过德黑兰会议，雅尔塔会议和波茨坦会议，重新划定了波兰的边界。
波兰东部的18万平方公里的领土给了苏联，作为补偿，他们将德国东部的西里西亚、波美拉尼亚大约10万平方公里划给了波兰，波兰的国土被整体西迁。
就这样，作为德国西里西亚首府的布雷斯劳(Breslau），从此变成了波兰的弗罗兹瓦夫(Wroc?aw）。
历经战火，留存下来的波兰境内的德国居民，被迫拖家带口离开，撤往德国。
与此同时，原本生活在波兰东部的波兰人，被苏联强行迁出。他们带着简单的家当，坐着火车一路向西，来到了这座完全陌生的、刚刚被炸成废墟的曾经的德国城市。
战后的弗罗兹瓦夫满目疮痍，波兰人根据遗存的德国旧图纸和照片，奇迹般地修复了老城 - 他们把这座曾经的德国城市，在精神和视觉上变成了波兰人的家园。
弗罗兹瓦夫也有一座 Ostrów Tumski(座堂岛）。和波兹南的座堂岛一样，这里也是整座城市最古老的区域。为了近距离感受古城的气息，我们特意将酒店订在了这里。
酒店外，宁静的街道上时不时会有穿着教袍的教士出入，眼前奥德河的静谧与不远处大教堂的钟声交织在一起，让我恍惚觉得，自己似乎借宿在某座古老修道院的偏房里。
弗罗兹瓦夫之所以被称为‘百桥之城’，是因为那条奥德河(Oder)。
奥德河的四条支流在这里交汇，把古城分割成一个个岛屿，连接它们的，是一百多座桥梁。
座堂岛是弗罗兹瓦夫12座小岛里最特别的一座。这里曾是教会的绝对领地。在过去，如果有人在世俗市区犯了罪，只要跑过通往座堂岛的小桥，进入主教的势力范围，世俗官员就无权逮捕。
弗罗兹瓦夫的主教宫(Bishop's Palace）是座堂岛上最精美、最具权力的建筑之一。它不仅是一座华丽的宅邸，更是这座城市从神圣罗马帝国、普鲁士到波兰时代历史变迁的见证者。
自公元1000年弗罗兹瓦夫教区建立以来，主教就一直是这座城市的实际统治者之一。由于座堂岛历史上拥有“教权豁免权”（即不归世俗法律管辖），这里成了主教展示威严的独立王国。
这是弗罗兹瓦夫最核心的地标：弗罗兹瓦夫主教座堂（Wroc?aw Cathedral），全名是圣若翰洗者主教座堂（Archcathedral of St. John the Baptist）。
1945年布雷斯劳围攻战期间，德军为了防止苏军利用高塔作为观测点，甚至将炸药存放在教堂内。随后而来的空袭和火灾摧毁了教堂约70%的建筑，两座著名的尖塔彻底崩塌。
二战结束后，弗罗兹瓦夫由德国领土变为波兰领土,波兰政府和教会发起了大规模的大教堂重建工程。建筑师们在修复时移除了一些后来加装的德式装饰，刻意恢复了它中世纪时期最纯粹的波兰哥特式外观。
1991年，那两座标志性的尖塔才最终重新屹立在城市的天际线上。
教堂内的圣沃伊切赫小堂 (Chapel of St. Adalbert)。
木雕唱经席(Choir Stalls）。
这座主教座堂是一部用红砖垒成的断代史 - 它的地基属于波希米亚和皮雅斯特王朝，墙壁铭刻着普鲁士的严谨，而那浴火重生的尖塔，则宣告了波兰时代的归来。它不仅是神灵的居所，更是这座城市在灰烬中从未屈服的脊梁。
这座广场对于波兰人来说具有特别的意义，广场上的雕像人物是波莱斯瓦夫·科米内克枢机主教(Cardinal Boles?aw Kominek）,他手中捧着一只鸽子,雕像下方弧形石板上的镌刻着一行波兰语：“PRZEBACZAMY I PROSIMY O PRZEBACZENIE”(中文大意是我们宽恕，并请求宽恕），这句名言出自1965年科米内克主教起草的《波兰主教致德国主教的公开信》。
当时二战结束仅20年，波德关系极其冷战，作为弗罗兹瓦夫的主教，他大胆地向昔日的敌人伸出橄榄枝。
这句话被认为是波兰与德国实现战后和解的基石，也是弗罗兹瓦夫从“德国布雷斯劳”向“波兰弗罗兹瓦夫”在精神上平稳过渡的标志。
在收到科米内克主教的和解五年以后，西德总理勃兰特(Willy Brandt)访问波兰。
双方签署了《华沙条约》，西德正式放弃了对于东部旧领土(包括弗罗兹瓦夫）的索求。
也是在那次访问中，勃兰特在华沙犹太隔离区起义纪念碑前下跪，这一举动不仅震撼了世界，也为两国人民的心理和解铺平了道路。
弗罗兹瓦夫目前常住人口大约70万人左右，是波兰仅次于华沙和克拉科夫的第三大城市。
弗罗兹瓦夫也是一座著名的大学城，在读大学生超过10万人，和捷克的大学城布尔诺一样，街头的年轻人特别多。
建于1908年的弗罗兹瓦夫室内大市场(Hala Targowa)，这是这座城市烟火气的中心。
钻进弗罗兹瓦夫室内大市场的地下室，仿佛误入了一座中世纪的地下堡垒，原来这儿曾是中世纪时期皮雅斯特城堡（Piast Castle)的遗址，后来被当地人改造成了别具特色的餐厅。
离开奥地利梅尔克十天了，我们居然在波兰又吃到了德国迅猪手。
漫步弗罗兹瓦夫街头，我发觉总有一群不约而同‘放低姿态’的游客。他们并不急着仰望那些高耸的哥特式尖塔，反而纷纷俯下身子，对着墙角按下快门。
原来除了那些矗立在天际线上的宏伟建筑，弗罗兹瓦夫还有其它城市没有的风景，就在我们脚下的方寸之间。
在1981年12月戒严时期，弗罗茨瓦夫理工大学的学生为了表示抗议，发动市民打扮成小矮人集体出现在广场上。大家打扮成各色模样，穿着小丑服，以这种看似艺术的方式来讽刺抗议政府的恶行。
东欧剧变之后，为了纪念这场运动，当地政府在当年抗议集结的街口竖立了第一个小矮人铜像，从那以后，弗罗兹瓦夫的萌萌的小矮人开始层出不穷的出现在各个地方。
据说现在全城的小矮人总数已经超过800个。
于是，在弗罗兹瓦夫漫步，我们仨就多了一个好玩的项目 - 寻找各式各样的小矮人。
一路低头寻找小矮人，不知不觉，我们已经来到老城中心。
不同于座堂岛的静谧、神圣，老城中心是一个将中世纪的宏伟、波希米亚的浪漫和现代都市的喧嚣完美融合的地方。
中央广场(Rynek)号称欧洲最美的客厅，广场四周环绕着五颜六色的历史建筑，这些房子最初属于富有的商人和贵族。虽然二战时损毁严重，但战后波兰人以极其精湛的工艺复原了它们。
老市政厅(Old Town Hall)是中欧哥特式建筑的杰作，拥有对称的阶梯式山墙和精美的天文钟。
如果说座堂岛的主教座堂代表了教会的权威，那么市中心的圣伊丽莎白教堂(Bazylika ?w. El?biety)则代表了市民阶层的力量。
弗罗兹瓦夫历史上的显赫家族都竞相在这座教堂内设立华丽的墓志铭，以彰显家族的荣耀并寻求死后的庇护。
这里的墓志铭跨越了从哥特式、文艺复兴到巴洛克等多个时代，简直是一座露天的家族史博物馆。
教堂内最震撼视觉与听觉的艺术品莫过于那台恩格勒管风琴（Engler Organ）。它被誉为“西里西亚之音”。原琴由18世纪中欧最著名的管风琴制造大师米夏埃尔 恩格勒(Michael Engler）于1750年至1761 年间建造。
它是当时西里西亚地区最大、最华丽的管风琴，其精密的机械结构和完美的音质更是代表了巴洛克时期管风琴制造的最高水准。
令人扼腕的是，这座管风琴没有毁于二战的炮火，反而在1976年的一次火灾中被彻底焚毁。直到2022年，经过多国专家根据历史照片、图纸以及恩格勒留下的其他作品进行“考古式”的精准复原，这台巨型风琴终于才又重新奏响，震撼了整个波兰。
在弗罗兹瓦夫街头，那两个奋力推顶石球的小矮人，成了这座城市最深情的隐喻。波兰人对待古城复原的态度，何尝不是一种西西弗斯式的执着？
无情的战火把波兰无数美丽的城市化为焦土，从华沙到格但斯克，从波兹南到弗罗兹瓦夫，但波兰人偏不信邪，他们用半个多世纪的坚持，证明了只要守望的意志不灭，那些滚落的历史，终会被一寸一寸地推回人间。
夜幕低垂，暮霭如轻纱般笼罩了整座城市。回到酒店前院，LD手里提着无人机，犹豫再三：在这神圣而古老的地方，贸然起飞是否太过唐突？
这时在酒店工作的一位波兰人走上前来，带着暖意的微笑打破了LD的顾虑：“起飞吧！我们弗罗兹瓦夫人不像华沙人那样刻板。我们欢迎远方的客人，也欢迎你们去云端俯瞰这份属于我们的美丽。”
他顿了顿，接着说：“不过千万记得，拍好后一定要和我分享一下你镜头里的弗罗兹瓦夫。”
回加后，LD依照约定，把他在弗罗兹瓦夫的航拍照片全部用电邮发给了对方。
